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文/西坡
大约在2000年的时候，“夜光杯”上刊出老作家周劭谈“鲃肺汤”的文章，说是鲃鱼即是斑鱼，也即是石斑鱼，不料竟引来了一场小小的争论。焦点在于鲃鱼究竟为何鱼？鲃肺究竟为何物？来来去去五六回合，最后是一位自称“渔家女”的作者“一锤定音”——鲃鱼就是小河豚鱼，争论才暂告段落。我想，大概是因为作者的经历使没有渔家生活的人觉得自己持论无据，不够再坚持的本钱了。
其实，问题并没解决。最关键的一点是，既然是小河豚鱼，是否意味着其可以长成大河豚鱼？也许，读者诸君要笑：这不是废话吗！小老虎长成大老虎，还有错吗？且慢。我再问一句：小熊猫（不是小的熊猫）是否能长成大熊猫？回答是否定的，因为它们是不同的物种。因此，小河豚鱼，也并不一定就是河豚鱼，它不过是看上去像小的河豚鱼罢了，不能和河豚鱼等量齐观。“渔家女”只是凭感觉推断。试想一下，倘若人们吃的鲃肺汤居然就是河豚鱼汤，店家不照会，有关部门几十年来装聋作哑，那还了得！还有一点，既然是河豚鱼，就应当承认它的“血脉所系”，何必另外造册，别出心裁？
小河豚鱼只是鲃鱼的俗称，事实上，连鲃鱼这个名称也是民间胡乱叫的。所谓鲃鱼，在鱼的分类学上没有一席之地；不仅如此，此鱼究竟怎么称呼，坊间也不一致，什么鲃鱼、斑鱼、鲶鱼、鲅鱼、河豚鱼、泡泡鱼……
生物学上怎么定义这种太湖特产？我不清楚，也懒得查，即使查也未必有此名目。有一点是肯定的，即鲃乃是别字。那么，鲃鱼这个名称又是从何而来呢？原来，上世纪二十年代末，国民党元老李根源先生致仕姑苏，有一年邀同是国民党元老的于右任先生到木渎游玩，并在石家饭店为之洗尘。右老喝到一碗鱼汤，顿觉齿颊溢香，于是向堂倌求问汤名。堂倌以吴语应答曰“斑肝汤”。右老是陕西三原人，不辨吴侬软语，竟把“斑”听成了“鲃”，把“肝”误为了“肺”，还乘兴作诗一首：“老桂花开天下香，看花走遍太湖旁。归舟木渎犹堪记，多谢石家鲃肺汤。”“鲃肺汤”之名由此传扬。
当初右老乃信笔挥洒，自然不够权威；至于那位渔家女，似乎不是生物解剖学家或遗传学家出身，也不算数。但我们只能入乡随俗，姑且把这种鱼称作“斑鱼”吧，尽管世界上有斑点的鱼何止恒河沙数。有则姑苏民谚说得明白：“春天河豚拼命吃，秋时享福吃斑肝。”可知，鲃鱼和河豚，是两股道上跑的车，它和斑鱼倒是像模像样有那么回事了。
或曰：鱼有鳃无肺，何来鲃肺？岂不是瞎扯！我以为这里边有“胡闹”的成分（比如右老），也有习俗使然。苏浙一带，把鱼肝当作鱼肺来看，并非独此一家。从前上海老正兴有道名菜叫做“青鱼秃肺”，老吃客是耳熟能详的，“秃肺”原是“秃肝”之转，故有典可数。
说起斑肝汤，实在颇有渊源。清代名士李渔、朱彝尊、袁枚等都提到过，并且记有详赡的做法。朱彝尊《食宪鸿秘》中有“斑鱼”条，曰：“拣不束腰者（束腰有毒）剥去皮杂，洗净。先将肺同木花入清水浸半日，与鱼同煮……”真是怪啊，竹垞先生何等博学，居然一“肺”到底！袁枚是真正的美食家加烹饪大师，是绝不肯让人笑话“肺”“肝”不分的，在《随园食单》里，他证明了自己的高明。
周劭先生年轻时负笈东吴，以米寿下世。生前神往于“前生合是采莲人，门前一片横塘水，横塘双桨去如飞，何处豪家强载归”（吴梅村记陈圆圆事）的风致，却一直无福去门口就是横塘的石家饭店吃一口鲃肺汤，念兹在兹。也难怪，鲃鱼只于每年中秋前后现世，而周公每每错失良机。余虽不才，口福却不浅，三到木渎，三尝鲃肺。虽然此物难说珍馐，但洵为美食，绝不使人餍足。眼下正是品鲃良辰，食时当记“肺冷汤热”之诀，即所谓“肺泡”（鱼肝）要从汤盅取出，另盛一处待凉后食，汤则要趁热吃。如此炎凉相济，方得至味。
三四年前，石家饭店一盅鲃肺汤索价三十元，现在恐怕翻一倍也打不住了。成名需趁早，品尝美食也要赶紧呢！
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