私房菜：风月无边
http://www.newdu.com 2024/10/10 05:10:26 许昌日报 佚名 参加讨论
 就像私房钱一样，私房菜应该是藏着掖着，只供家人享用，从来秘不示人的。崇尚修身齐家治国平天下的儒学人士，崇尚食不厌精、脍不厌细的美食拥趸，当他们心有余而力不足达不到治国平天下的境界时；当他们郁郁不平总感怀才不遇，自比诸葛亮隐于隆中、姜子牙钓于渭水之时，他们便退而求其次，以“治大国若烹小鲜”的老子无为而标榜，在其府上潜心研究“烹小鲜”，以解“治大国”之馋想。于是，一套套超越世俗酒肆水平的私房菜便出锅了。 私房菜竟是这样“出锅”的说法似乎有些调侃，但是在古代交通不便，信息不灵的情况下，大多数人的活动范围不过方圆百里，有的人甚至直至老死也没出过村子。因此，北方人士极少了解南方海鲜的品种和烹饪方法，而南方人士又极少能领略到烤全羊的风采。于是，读万卷书行万里路便是成功人士的标志，于是“三代为官，方才懂得吃和穿”这句话便说得非常到位了。 然而，五千年的中华文明自始至终体现着培养一代又一代美食专家，体现着在美食的境界中找到自己的根。 于是，人们便在吃的方面登峰造极：第一步是温饱之需，无论猪肥羊瘦，能饱口腴者为先；第二步是口味之需，无论甜咸酸辣，能适口味者为先；第三步是奢华之需，无论色香味形，能显身份者为先；第四步是猎奇之需，无论腥臊恶臭，能涉列尝鲜者为先。吃来吃去，直吃得两条腿的不吃板凳，带翅膀的不吃飞机。于是当我们将美食文化进行到底的时候，吃文化、吃气氛、吃环境、吃心情便成了必然的趋势，于是，藏于深宅大院里的私房菜，便在市场经济的不断繁荣下曝光。 如今的私房菜并不神秘。除了价位上令人咋舌外，排队、等座、叫号……缺衣少穿的计划经济时代的产物如影随形。以至于一位德国记者在北京品尝私房菜时感慨万千。 德国记者听说北京某地有一馆子，为一来历神秘的单身老头儿开设。坊间流传，那家售卖的是某大军阀的家宴，每天只做两桌，店里不安电话，也不接受预订，能不能吃到要看缘分。 由于车子开不进去，他便和一个美食界朋友深一脚浅一脚在小巷里跋涉，七拐八绕，终于到了那宅门。 拍打门环，不多时走出一个豹头环眼的小伙子。他们俩战战兢兢地问：“今天开饭吗？”“师傅今儿不舒服，不开饭了。”小伙子答毕，黑漆漆大门咣当合上。德国记者仍然觉得不虚此行，他还认为，那个夜晚过得格外有品位。 如此看来，吃私房菜如同受虐，温言软语的服务不行，非得横眉冷对，摆上一个爱吃不吃的架势，方能品味到私房菜的个衷三味。 许昌没有私房菜馆，但我却吃过一味地道的私家美食。原芝兰亭大酒店的总厨、许昌人家的创始人李国勇先生，亲自烹制的“小鲜”。 国勇先生邀请我去他家里吃饭。接到通知我一愣：本身拥有两家十分红火饭店的老板，有着数十位徒弟的他，还用得着在家里“巧手弄汤羹”吗？国勇说，这是我的私房菜，在任何饭店你是吃不到的。 于是，在他武装到牙齿的厨房里，国勇先生随意烹制的一份白开水涮大墨鱼的打边炉，让人吃得回味无穷，乃至不喜欢吃肉的小女儿也垂涎欲滴地对我说：“改天还去伯伯家吃饭吧，他做的菜真好吃。” 私房菜是不能想吃就吃的，好在国勇先生准备在东城区怡景花城旁边开一个非常私房的酒店，我想，到那时，嗜好美食的人士便可以大快朵颐了。 作者：邓雷 (责任编辑：admin) |