年后滋味
http://www.newdu.com 2024/10/09 12:10:29 新民晚报 佚名 参加讨论
 文/公输于兰 “晒衣架上整齐地吊着一串串火腿、香肠、腊肉和板鸭。开春的第一道阳光下，那些放了跨年的南北货，在暖和的阳光烘烤下发出亮的油光，架子底下却排着更长一列的野猫，巴巴地仰着头，看着香气四溢的腊味，一动也不动地蹲在那里，而屋子里，落地窗边，太阳照得到的地板上，家里养的猫懒散地躺在那里，隔着玻璃，不时瞪着窗外庭院里那一串串的腊味，或是瞪着那一群猫们，不让它们轻举妄动。 “那样一个暖阳初露的午后，年节的喧哗已经过去，寒假也已经结束，屋子里静悄悄的，院子里也几乎要听到花开的声音，熏肉的香气却远远超过花香，吸引了远近大小的猫们，大伙安静地守候着那一串串出油的腊肠、火腿。” 以上这是台湾的王宣一女士在《国宴与家宴》中所记的童年场景。恕我不避剪刀手嫌疑把这一整段摘录下来，因为，在立春刚过的早晨，太阳以一种崭新的色彩和光线从窗子的东南角展露身姿的时候，靠在床头读到这样的文字，我实在无法抗拒认定它为世界上最温馨、最漂亮的文字这样的念头，至少在那一刻。 味觉记忆就是如此多情，某一种气味被想起的时候，总是伴随着某一个人，在某个地方，拥有某个地域背景的家族，度着某种属于他（她）自己的光阴。王宣一的父母是1949年由上海去台湾的江浙人，她生在台湾，她写记忆中童年在台湾的家中妈妈所做的美食，散发出来的却是十足的上海气息。 以前上海人做菜，除了葱姜和少量的蒜头等少数基本除腥料，很少用刺激性香料，要吊菜的味道，往往靠干货山珍海味和腌腊家禽鱼肉。就记得家里煮鸡汤或者蒸鱼，都要放几片火腿；炖蛋的时候要放一撮开洋或浸泡后撕碎的干贝，做豆腐羹放香蕈，烧冬瓜汤放几段扁尖笋干和淡菜干。至于冬天的笋干红烧肉或者夏天的黄鱼鲞烧毛豆，谁家做了，香气飘出窗外，路过的人都会情不自禁道出菜名。但是，山珍海味价格不菲，所以很多人家在过年的时候，乘着年节食品配给丰富，既舍不得一下子将那么多鸡鸭鱼肉吃完，就自己动手腌制起来，留待年后在悠长清淡的日子作奢华点缀。王宣一笔下那一杆杆晾着的食物，正是我们寒假过后上学和放学路上常见的景物，只是那些猫们，有时可以化作一个个背着书包饥肠辘辘咽着口水的学生。 就记得上初中的时候，有一天正在上物理课，一个系着围裙的女人喊着“我的肉，我的肉！”要冲进教室。平日喜欢上课的时候秀英语的物理老师看上去是真生气了，第一次在学生面前用上海话对那女人说：“侬啥事体啊？”没等回答，前排一个男生赶紧站起来一边说“对不起，阿拉姆妈是来寻我的。”一边往外跑。全班哄堂。后来知道，这个男生乘他母亲上夜班，邀了班上两三个男生到家，将母亲刚刚腌好的20多斤酱肉都吃掉了。这可是他家原本打算至少要慢慢吃到端午节的。  (责任编辑：admin) |
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