宋代“衣服变古”及其时代特征－－兼论“服妖”现象的社会意义(2)
http://www.newdu.com 2024/10/07 10:10:03 艺术中国 佚名 参加讨论
| 间，士人犹是白凉衫，至后来军兴又变为紫衫，皆戎服也。”[18] “背子”大袖，前襟平行而不缝合，两腋以下开叉，穿着方便。朱熹、陆游均言其先辈时没有所谓“背子”，大体在北宋后期，背子普遍流行起来，皇帝、官吏，商贾、士人等都可穿用。陆游说北宋宰臣“衣盘领紫背子，至宣和犹不变”。朱熹说“背子本婢妾之服，以其行直主母之背，故名背子”。程大昌说：“今世好古而存旧者，缝两带缀背子掖下垂而不用盖，放中单之交带也。虽不以束衣而遂舒垂之欲，存古也。”[19] “皂衫纱帽”被视为下人之服。张舜民《画墁录》记其兄服“皂衫纱帽”，被范鼎臣训斥：“举子安得为此下人之服？当为白苎襴衫，系里织带也。”“短后衣”亦为非礼之服。赵汝谠年少时，着短后衣会见过访其家的叶适而被斥为“不学”。然而沈括早就说：“近世士庶人，衣皆短后。”[20]并不拘泥一定的礼数。 在服饰“变古”中，妇女往往比男子表现得更为大胆，更具特色，以其对衣饰的特殊敏感而常常“得风气之先”。 宋初，妇人头冠“以漆纱为之，而加以饰，金银珠翠，采色装花，初无定制”。[21]既无定制，自然可以花样翻新了，如前所述，朝廷颁布的禁侈令中，有的是专门针对妇女而言的。 宋初以来“高髻”流行，东京城内有专卖“特髻”的辅作。端拱二年(公元989年)，朝廷曾令“妇人假髻并宜禁断，仍不得作高髻及高冠”。[22]然禁而不止，且愈演愈烈。至仁宗时，宫中所尚之白角冠梳，有至长三尺者，梳长亦逾尺。李廌《师友谈记》说，早时禁中贵妇等“皆白角团冠，前后惟白玉龙簪而已”,白角冠正由此而来。皇祐时，诏“妇人所服冠，高无得过四寸，广无得逾一尺，梳长无得逾四寸，仍无得以角为之”。但其后侈靡之风盛行，“冠不特白角，又易以鱼枕；梳不特白角，又易以象牙、玳瑁矣”。[23]《麈史·礼仪》也记说，仁宗时妇人“冠服涂饰，增损用舍，盖不可名记”，禁用鹿胎、玳瑁后，有为假玳瑁形者，角长二三尺，登车檐皆须侧首而入；俄又编竹为团，谓之“团冠”；又屈四角，下至于肩，谓之“亸肩”；又以团冠少裁其两边，高其前后，谓之“山口”；又短其角，谓之“短冠”。后来则一用“太妃冠”，以金或以金涂银饰之，或以珠玑缀之。又，仁宗时，朝袍有染紫为黝色者，此乃禁色，士大夫慕而不敢用，而妇女却有以为衫或佩带者。朝廷常禁民间妇人以金珠装缀衣服，又尝禁妇女将“白色、褐色毛段并淡褐色匹帛制造衣服”等，[24]种类和花色均极丰富。 袁褧说：“汴京闺阁汝抹凡数变，崇宁间少尝记忆作大鬓方额，政、宣之际又尚急把垂肩。宣和以后，多梳云尖巧额鬓撑金凤，小家至为剪纸衬发。”或者以银丝“屈曲作花枝插髻，后随步辄摇，以增媌媠”，称为“步摇”。[25] 南宋初周煇谈到，自其孩提时，“见女妇装束，数岁即一变，况乎数十百年前，样制自应不同。如高冠长梳，犹及见之,当时名大梳裹，非盛礼不用。若施于今日，未必不夸为新奇。”[26]是乃当时妇人服饰多变的真实写照。妇女们追求新颖、美观的装束，其中冠饰特别令人注目。李心传说，中宫常服包括有：真红罗大袖、真红罗长裙、真戏罗霞帔、真红罗背子、黄纱或粉红纱衫子、熟白纱裆裤、白绢衬 (责任编辑：admin) |