 深衣是对中国上衣下裳的传统服制的变革，由于礼书中所记载的深衣形制已经没有实物可考， 目前只能借助文字记载及汉代以后的变形深衣来对其进行推测。本文依据历史上比较有代表性的几家说法， 对深衣形制进行简要考证，继而发现礼书的主旨并非在于深衣之裁制而在于深衣之礼。深衣作为礼服，以其 色、形与意合于礼，继而使身体动作合于礼，使其容貌自然有威可畏、有仪可象；而以楚服与汉服为代表的 后世深衣也不是传统深衣的复制，在色与意上对传统深衣有所革变，使服饰由礼走向美。因此，对于深衣的 研究，既不能以后世的深衣来佐证传统深衣，亦不能以传统深衣框架后世深衣，二者虽联系紧密，却有其独 立的研究价值。 依《易•系辞》所载：“黄帝务舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤”，可见中国最早的服饰应是上衣下裳制，且衣与裳分别取乾坤之象：乾象天， 天本为玄色，故上衣服色用玄；坤象地，地为黄色，故下裳服色用縲（浅绛色）。深衣则革变了服饰的这一传统形制，采用衣、裳分制而又上下相连属的新形制，深衣之得名，即在于其“衣裳相连，被体深邃” 。关于深衣的详细记载最早见于 《礼记》中的《玉藻》和《深衣》二篇，这两篇虽然对衣、裳所费的布幅、长度、要与齐的比例关系、衣领与袖口的形状等作了说明，但也只是概论，其细节不甚明了。历代注疏中均以郑玄的注为圭臬，但郑注虽得深衣之要旨，但其语言尚简，后人加以揣测而聚讼不已，难以会同。现代的研究学者多将汉代的出土实物与礼书中所记载的深衣相比照，结果将传统深衣（深衣）与后世 深衣（深衣制）混为一谈，难以圆满。 以下结合郑玄、孔颖达、朱熹、黄宗羲、江永及戴震的注疏，来对深衣的形制作简单的考证, 并由此阐发传统深衣的礼仪气象，再结合出土实物检视深衣的嬗变。而由深衣到深衣制的转变正体现了礼制的衰落以及身体的解放。 从《玉藻》与《深衣》两篇来看，深衣的主要部件包括袷、袂、袼、缘、衽、要、带及下齐等。对于深衣的形制，朱熹的《家礼》、黄宗羲的 《深衣考》及江永的《深衣考误》均有论及，但其所考的深衣形制各有不同。以下分而考之： (一）衣 《礼记》言：“深衣三祛，缝齐倍要。”又 “要缝半下，袼之高下，可以运肘，袂之长短，反诎之及肘。”这是总言深衣的尺度。根据注疏， “祛”指的是袂末，“齐”指的是裳的下畔，“要” 指的是裳的上畔，即连属衣、裳之际。“祛”（袂 末）为一尺二寸，其围数就是二尺四寸，所以 “三祛”即是说深衣的腰围数是袂末围数的三倍， 即七尺二寸。 “缝齐背要”与“要缝半下”指的都是裳之下畔的围数是要中之围数的二倍。要围七尺二寸，所以下齐的围数当为一丈四尺四寸。 朱熹的《家礼》、黄宗羲的《深衣考》及江永 的《深衣考误》都对衣所用的布幅作了考证，且各有出入。《家礼》言：“衣全四幅，其长过肋， 下属于裳。”《深衣考》中亦有：“衣二幅，屈其 中为四幅。”古时，布宽二尺二寸，依《家礼》 与《深衣考》所言，深衣应是左右各一幅，宽各 二尺二寸。在布的中间处折叠垂放则分为四幅， 使其长过肋下，为二尺二寸。而《家礼》言“不 裁破腋下”，则朱熹的裁法是将衣袂直接与衣的左 右相连，如此则没有“袼”，与经文不符。黄宗羲的裁法则更为妥当：再于腋下裁入一尺，留一尺 二寸，以为“袼”，其向外则属于“袂”，向内则 渐渐削杀。衣袂用布两幅，亦中屈（宽二尺二 寸），与衣等长（二尺二寸），连属于衣袼之左右， 而渐渐圆杀至于袂末，缝合，留其不缝者一尺二 寸，以为“祛”。再以三寸黑缯施于袂末，内外 夹缝，为“缘”，其宽为一寸半。在黄宗羲所考 深衣的基础上，江永却认为深衣之衣当用布五幅， 即除以上所说的四幅外，又另裁一幅（其裁法与 裳的交解裁法相同），将其连属于上衣的左部。深 衣完成后，以左掩右，则领相交处呈方形，这即 是“曲袷如矩以应方”。根据马王堆一号墓出土的 直裾袍来看，江永的五幅说具有可取性。 (二）裳 裳用布六幅，分裁而有十二幅。自孔颖达以 来，裳的裁法分歧甚广，其大体有二：一说每幅 都交解裁之。布幅宽二尺二寸，斜裁则一头狭， 一头宽，狭头八寸，宽头一尺四寸。两边各去边 缝一寸，则一头六寸，一头一尺二寸。狭头在上， 宽头在下，则要中之数为七尺二寸，正合于衣之 要数。一说裳中间以四幅布正裁为八幅，旁二幅 则斜裁为四幅，亦合十二幅之数。布幅阔二尺二 寸，正裁则每幅阔一尺一寸，各去边缝为九寸， 合要中之数亦为七尺二寸。旁二幅斜裁，一头二 寸，一头二尺，各去边缝，则一头为尖角，一头 为一尺八寸，则整个下齐为一丈四尺四寸。®之所 以会产生这两种不同的裁法，皆因诸家对于“衽” 的理解不同。 （三）衽 《说文》：“衽，衣【孝金】也。从衣壬声。”“【卓金】，交衽也，从衣金声。”段玉裁云：“此 则谓掩裳际之衽，当前幅、后幅相交之处，故曰 交衽。”《释名》亦云：“襟，禁也。交于前所以 禁，御风寒也。……衽，檐也，在旁檐檐然也。 裾，倨也，倨倨然直，亦言在后当见倨也。”®从 这些对“衽”的释义来看，“衽”当指裳之两旁。 单就深衣来看®，“衽”出现两次，即“衽当旁” 与“续衽钩边”。 对于“衽当旁”，郑玄的注是：“衽，谓裳幅 所交裂也。凡衽者，或杀而下，或杀而上，是以 小要去名焉。衽，属衣则垂而放之，属裳则缝之， 以合前后上下相变。”郑注“续衽钩边”为 “续，犹属也；衽，在裳旁者也。属连之，不殊裳 前后也。”©依郑之意，裳前后当中者不名为衽， 唯当旁而斜杀者名衽，故曰“衽当旁”。由此可知裳前为襟，后为裾，旁为衽。既然裳旁交裂为衽, 则裳之余幅应不交裂。 孔颖达疏为：“衽，谓裳之交接之处，当身之 畔。”又云：“裳一旁则连之相著，一旁则有曲裾 搶之，与相连无异。衽，谓深衣之裳，以下阔上 狭谓之为衽。接续此衽此衽而钩其旁边，即今之 朝服有曲裾而在旁者是也。”孔疏既将“衽”作 为“裳之交接之处”，后又言“衽，谓深衣之裳”， 这明显存在着矛盾，自孔疏之后，后世对“衽” 的注解多有不明。如朱熹与黄宗羲对于裳的裁制 都遵从孔疏，而将衽属于衣，以补衣幅之不足。 而江永与戴震则从郑注出发，认为裳旁交裂之幅 为衽，其衽的裁法亦大有不同，即以布二幅交解 为四幅，狭头二寸，去边缝成角，宽头二尺，去 边缝一尺八寸。而“续衽”则是指裳的左部相缝 合。“钩边”指的是裳的右部不连属而以钩边相 掩。他们三家的分歧如下： 朱熹: 衣的裁剪衣全四幅，其长过肋。袂为圆袂。衣幅与裳的三幅相连属。衣裳连属后，衣襟左右相掩，则可见的裳幅为九幅。裳的裁剪裳六幅均为斜裁。布幅阔二尺二寸，斜裁则一头狭，阔一头宽，狭头八寸，宽头一尺四寸。两边各去边缝一寸，则一头六寸， 一头一尺二寸。狭头在上，宽头在下，则 要中之数为七尺二寸，正合于衣之要数。 黄宗羲: 衣全四幅。袂为圆袂。衣的左右襟各续一枉，则衣实为 六幅。衣每幅与裳的两幅相 连属，衣襟相掩后，可见的裳为八幅。裳六幅均为斜裁。布幅阔二尺二寸，斜裁则一头狭，阔 一头宽，狭头八寸，宽头一 尺四寸。两边各去边缝一寸， 则一头六寸，一头一尺二寸。 狭头在上，宽头在下,则要 中之数为七尺二寸，正合于 衣之要数。 江永、戴震: 衣全五幅，在朱熹的裁法之外，另 一幅斜裁成前右外襟。衣的每幅与 裳的两幅相连属（衣的右内襟不与 裳相连，斜裁成的右外襟与裳相 连)。袂为窄袂。裳中间以四幅布正裁为八幅，旁二 幅则斜裁为四幅，亦合十二幅之 数。布幅阔二尺二寸，正裁则每幅 阔一尺一寸，各去边缝为九寸，合 要中之数亦为七尺二寸。旁二幅斜 裁，一头二寸，一头二尺，各去边 缝，则一头为尖角，一头为一尺八 寸，则整个下齐为一丈四尺四寸。 (责任编辑：admin) |