 我沿着青青石板路，慢慢走着，生怕过重的脚步，踏碎了这里的宁静；也生怕走得太急，错过了细微的风景。 山里的空气很清新，一下车便迎来一种扑面的清爽，或许是这里的参天古木，或许是脚下潺潺的溪流，更或许是我一厢情愿的臆想。我缓缓走着，两边的树木年代已久，亭亭如盖，林间鸟语，更清脆悠远。 将至拐角处，有七座白塔，后面为唐代一行大师的衣冠冢。墓碑上有“一行禅师之塔”6个大字，两侧为一副对联“博览经史编著大衍历，弘开密法注释日经疏”。拐角处是一个黄色墙体的亭子，名为“寒拾亭”。亭角樟树已逾六百载，树心早空，但仍枝繁叶茂，凌空延伸的枝叶遮蔽了青石路，阳光透过枝叶间的空隙，星星点点的投射下来，没有了焦灼的狂热，剩下的是星光点点般的暖意。 走过寒拾亭，行近50米，“教观总持”四个大字出现在眼前。向左看，一个10米左右的石拱桥横跨溪涧，连接着对面的寺院。此桥为“丰干桥”，清代所建。从桥下观察，桥底的石块凹凸不平的结合在一起，就像是攒在一起的。 下桥之后，“陏代古刹”的大字在黄色的墙体上分外醒目。此中的“陏”字别有深意：文革时，寺庙被改建为工厂，生产蜡烛。1972年中日建交，日本天台宗回天台认祖归宗，国家于1973年重修国清寺。赵朴初题字时，特意舍去“隋”字里面的“工”字，改用“陏”字，以避免勾起天台人伤心的回忆。 进入寺门，随处可见历史痕迹的堆积，缠绕于矮墙上的乱藤悠然伸展，矮墙上的黑瓦斑驳。大殿门口的两个纯汉白玉石狮，是重修国清寺时，周总理派人从北京运去的3件宝物之一，另两件是“万圣无疆鼎”和“释迦牟尼坐像”。 国清寺的“雨花殿”颇有一段传奇。相传天台地区曾流行一种瘟疫，百药无医。张灌顶大师施法降雨，雨水和着当地的花瓣吞服，竟是治瘟的解药。瘟疫消除，人们为纪念天王的恩惠，遂将天王殿更名为雨花殿。雨花殿殿顶的琉璃瓦，金光闪闪，一尘不染，不像两边的庙堂，屋顶交叠的黑瓦间，还有去年残留的黄叶。 古木掩映下的国清寺，已逾1400年历史，它是天台宗的起源地。 天台宗在日本、韩国、东南亚都有广大的信众，天台每年接待的国外天台宗信徒就有几千人次。日本天台宗在国清寺建有“经幢”，钥匙共有两把，一把在国清寺住持大和尚手中，另一把则在日本天台宗宗主手中。经幢的正面有“知恩报恩”四个字，其中第一个“恩”较第二个“恩”略大，意为得中国天台宗恩惠广大，所报的恩只是此“恩”中的一小部分。 在寺中徜徉观赏，常有意外收获。王羲之的“鹅”字碑、古鱼池、隋塔、三贤殿外的古井，让人目不暇接，或许智者大师在此参悟佛法，或许每一处景点都埋藏一段尘封的历史。随处可见的斑驳的青苔，是最好的历史印迹；而那些参天的稀世古木，也像得了寺庙佛法的庇佑，依然繁茂浓密。 进寺庙需要一种虔诚，游览完毕，心灵如被净化。佛法感染树木花草，自然也惠及人心。国清寺坐落的天台山融合了佛性与自然，怪不得李白有诗云：“龙楼凤阙不肯住，飞腾直欲天台去”。（苏学良） (责任编辑：admin) |