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清晚期宫廷藏品非常差 但到了明清，合花线技术却很少被使用，因皇家对缂丝需求加大，而传统缂丝工艺成本太高，一幅制作认真的30×30厘米幅面的作品，熟练工人要忙一个月，故供不应求，当时许多缂丝作品是用笔墨直接画在织品上，只有特别正式的场合才使用真正的缂丝，比如养心殿、中和殿的殿铭，都用缂丝。 缂丝是艺术品，前人对此颇有共识，比如张大千、于非闇、陈之佛等近代知名画家，他们在临摹古人画作之外，也都曾临摹过缂丝作品。 清末缂丝技术已有滑坡，到民国时则迅速衰落。一是西方时尚文化冲击下，江南富有家庭对缂丝的认可度下降，二是艺人生活艰难，为了糊口，便粗制滥造，清晚期皇宫中收藏的缂丝就很差了，民国时缂丝作品质量更差，经常是一个月的活，一星期不到就干完了。 任何工艺的发展，一定要在社会的繁荣期，艺人无忧无虑，好东西能得到社会的认可，这样才能进入良性循环，否则就成了恶性循环，越做越差。 张謇把缂丝带到南通 缂丝技艺能传承下来，张謇功不可没。他当时办女工传习所，朋友告诉他清宫当年的缂丝艺人生活艰难，靠拉洋车过活。张謇说如果是女的，可以在传习所中安排一个职位。可找了两三个，都是男的。 1914年8月，张謇在南通开了贫民工场，请缂丝、竹编、雕漆等艺人来南通带流民学手艺，成品以张謇名义做展销，让当地乡绅购买。这样，缂丝手艺在南通传承下来。 新中国成立后，南通成立了工艺美术研究所，我爷爷王玉祥当年考入了这个所，掌握了缂丝手艺。合花线手艺在宋缂丝技艺中有，在明缂丝技艺中则少用。 上世纪70年代末，一直到1992年，缂丝行业迅猛发展，因为当时日本需求量很大，传统和服、和服腰带需用缂丝，那是日本婚服，家家必备。然而，随着日本经济滑坡，一般家庭年轻人结婚多租赁和服，缂丝行业遭遇重创。 艺人把织布机当柴烧 缂丝行业有过10多年好日子，最顶峰时，从业人员超过万人，但产业形态一直不健康。 最主要的问题，是价格体系扭曲。在当时，一根缂丝腰带出厂价才300元，但日本的销售价是1万元，2011年，一套缂丝袈裟国内价格10万元左右，在日本是150万元，所以早年的缂丝艺人多成了商人，基本移民去了日本。 销售缂丝比制作利润高太多，作坊赚不到钱，缺乏开拓国内市场的能力，所以，日本商人说多少钱就是多少钱，国内企业之间只好大打价格战，为进一步降低成本，日本企业开始鼓励越南生产缂丝，他们人工更便宜，只是目前对一些精妙技法还不掌握，但对中国已形成冲击。 2007年起，国学热、“非遗”（非物质文化遗产简称，以下同）保护等，人们对缂丝的关注更多了，媒体也大力扶持，但杯水车薪，市场反响平平。 2005年是缂丝行业最受伤的一年，工人大规模转行，有的把织机劈了当柴烧。 (责任编辑：admin) |