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【本文摘自】《中国地方志》2007年2期第45～53页 【作者简介】王熹，南开大学历史学院博士研究生，天津 300071 【内容提要】本文运用大量史志文献资料，论述了在明朝政府鼓励农桑政策推动下，松江府纺织业、丝织业迅速发展，在全国处于优势产业的地位以及衣料的生产、织造与运用方面的情况。作者还详细介绍了明代松江服饰从头巾、帽子、男服装、妇女服饰以及鞋袜等几方面由俭朴到奢靡的变化过程，分析了服饰风尚变化的原因与明中后期社会经济、思想、文化领域发展变化的密切关系，以及服饰风尚的变化对后世产生的深远影响。 【关 键 词】明代/松江府/服饰风尚 明代松江府，史称“东南雄郡四而松居一”①，自然地理条件优越，物产丰富，素有“川原沃衍，有海陆之饶，珍异所聚”，“民素饶渔盐之利”② 的美誉。这里市镇林立，商贾辐辏，经济发达，在明代经济发展中处于举足轻重的地位。表现在社会生活方面，由于受传统文化的熏陶和影响，其服饰风尚具有鲜明的地域和时代特点。尤其是明代中后期，随着商品经济的发展，法治的松弛，松江府服饰风尚的特点更为突出，对周边乃至全国的服饰风尚都产生了不可忽略的影响。因此，探讨松江府服饰风尚的变化，很有价值和必要。本文拟就松江府衣料的生产与织造、服饰从俭朴到奢靡的变化和影响等，略述管见，以就教方家。 一 衣料的生产与织造 松江府是江南经济发展重镇之一，也是服饰衣料生产和织造的中心。从宋代开始，松江府就种植木棉，到元代元贞年间，黄道婆改进纺织技术，使棉纺织品的质量有所提高，数量有所增加，激发了棉农种植棉花和生产棉布的积极性。朱元璋深谙发展农桑对治理国家的重要性，早在至正二十六年（1366）就对中书省大臣说：“年谷丰登，衣食足给，则国富而民安”，强调此是为治之先务，立国之根本③。建国后他又将督民耕桑作为安邦理民的当务之急，要求各级官员身体力行，落到实处。洪武二十七年（1394），朱元璋对工部大臣说：“朕深知民艰，百计以劝督之，俾其咸得饱暖。比年以来，时岁颇丰，民庶给足，田里皆安，若可以无忧也。然预防之计，不可一日而忘”，诏命天下普遍种植桑枣，明确要求工部谕令民间“但有隙地，皆令种植桑枣。或遇凶歉，可为衣食之助”④。于是工部移文天下有司，督民种植桑枣，选派专业人员讲授种植的方法，并增加棉花的种植面积，实行免除税收的优惠政策，鼓励各地开荒垦田，多种植攸关庶民百姓饱暖和国家长治久安的桑枣。在朱元璋的积极倡导与推动下，经过各级地方官员的竭力奉行，明朝政府发展农桑的政策取得了显著的成效。明代的棉纺织业和丝织业也随之迅速恢复和发展起来，尤其是松江府在江南乃至全国始终保持优势产业地位，为社会生活提供了制作服饰所需的各种棉布和丝绸衣料。 明代松江府棉布衣料的生产情况，正德《松江府志》记载：“木棉本出闽广，可为布。宋时乡人始传其种于乌泥泾镇，今沿海高乡多植之。”其纺织技术很高，可与苏杭相媲美，“百工众技与苏杭等。要之吾乡所出，皆切于实用，如绫、布二物，衣被天下，虽苏杭不及也”。从事纺织的“不止乡落，虽城中亦然，里媪晨抱纱入市，易木棉以归，明旦复抱纱以出，无顷刻闲，织者率日成一匹，有通宵不寐者”。纺织棉布是当地的支柱产业，也是生活的主要经济来源，“田家收获，输官偿息外，未卒岁室庐已空，其衣食全赖此”⑤。崇祯《松江府志》载：“其绫莫如布帛，松之布，衣被海内。吴绫上贡天府亦云重矣。顾布取之吉贝，而北种为盛，帛取之蚕桑，而浙产为多。播植不足，机杼为劳，取名盛而食实，微技巧工而淫靡甚，载笔者睹物有隐思焉。”⑥ 万历以后，松江生产的土布闻名于全国，范濂说：“绫布乃松郡中土产，昔年绫尚厚重，今皆用轻且薄者，而王江泾绫始乱真矣。云布松人久不用，近年有精美如花绒者，价与绫等，士人间服之。余布无奇，独憎兰花色、桃红色，又尚紫花布。紫花原出真如地方，今东土遂为佳种。”⑦ 明末清初人叶梦珠描述松江府木棉的种植规模和重要性时说：“吾邑地产木棉，行于浙西诸郡，纺绩成布，衣被天下，而民间赋税，公私之费，亦赖以济，故种植之广与粳稻等。”⑧ 棉花布“吾邑所产已有三等，而松城之飞花、尤墩、眉织不与焉。上阔尖细者，日标布，出于三林塘者为最精，周浦次之，邑城为下，俱走秦、晋、京边诸路，每疋约值银一钱五六分，最精不过一钱七八分至二钱而止……其较标布稍狭而长者，日中机，走湖广、江西、两广诸路，价与标布等。前朝（即明代）标布盛行，富商巨贾，操重资而来市者，白银动以数万计，多或数十万两，少亦以万计，以故牙行奉布商如王侯，而争布商如对垒，牙行非藉势要之家不能立也。中机客少，资本亦微，而所出之布亦无几……更有最狭短者，日小布，阔不过尺余，长不过十六尺，单行于江西之饶州等处，每疋在前值银止六七分……又忆前朝更有一种如标布色，稀松而软者，俗名浆纱布，络纬之法，亦与标布异，邑城人往往为之，今亦不复见矣”⑨。生产棉布所需的原料还有马蓝、黄麻和苎麻。马蓝即蓝靛，“出青龙南北，刈其叶沤为淀，可以染青，俗谓青秧。岁凡三四刈，别种出崇明，如蒿而红，发甚早，作淀且多，一刈便了，谓之斮青”。黄麻茎高八九尺，取皮后可以作篱。苎麻也是生产棉布的原料，“种麻人家间种之”⑩。棉布品种很多，正德有三纱木棉布、丁娘子布、红纱官布、番布、云布、缣丝布、苎布、荒草布、麻布、药斑布、金山布等名目。崇祯有茵墩布、丁娘子布、三梭、放阔、新改、标寸、飞花、赛锦绸、刷纱布、缣丝布、黄草布等品种。这些名称不同的棉布，其质地、尺寸、价格、用途各异，生产织造的工艺也有繁简精粗之别。 松江生产的三纱木棉布，古名吉贝，纺织的主要基地在沙冈镇和车墩之间。特点是“幅阔三尺余，紧细若绸。其后织者竞利，狭幅促度，复殊于前。今所在有之，幅度不一，而细布出东门，盖车墩去东门不远也。昔有丁氏者，所织尤精，号丁娘子布，远近有名”。宣德年间，巡抚侍郎周忱奏请以布折税，朝廷“匹准二石，以便耕者”。当时还有在两端织红纱为识的布匹，称之为红纱官布，非常畅销，很受使用者喜爱。但到崇祯年间却是价格越来越贱，质地越来越次，已非昔比。番布，又称松江布，以元代元贞间出产乌泥泾镇而著名。“初，镇人效闽广种木棉为布，而无踏车、推弓之制，剖子成剂，厥功甚艰。元元贞间，有黄道婆者，自压州来，始教制捍弹纺织之具，至于错纱配色，综线挈花，各有其法，织成被褥带悦，其上折枝团凤棋局字样，粲然若写，贩鬻傍郡，镇人赖之”。其后，番布的制作工艺日益精进，布匹的花色品种有所增加，“三纱布滋为象眼、绫纹、云朵、膝襴、胸背等样，盖出于此”。到了成化年间，番布的名气很大，价格昂贵，乡人将它作为馈赠达官贵人的礼品，松江府作为进贡的贡品。弘治时此布一匹的造价抵其他的十匹。正德时，武宗将番布钦定为祭祀天地的用品，诏令“禁庭下府司织造赭黄、大红、真紫等色，龙凤、斗牛、麒麟等纹样”，竟然有胆大妄为的工匠与负责织造的胥吏狼狈为奸，营私舞弊，致使番布一匹的造价费用，有至白金百两者。缣丝布，以白苎或黄草兼丝为之，“苎宜采色，为暑服之冠。又有以丝作经而纬以绵纱日丝布，染色尤宜”。苎布，以苎皮纺织而成，质地细者如罗縠；黄草布，“如苎布而脆”。这两种布俱产于松江的北乡，正德时其产量已不多。药斑布，出产于青龙镇，府城和乡村多有纺织的。其制作方法是“以皮纸积背如板，以布幅广狭为度，镞花样于其上，将染，以板覆布，用豆麦等调和如糊刷之候干，入淀缸浸染成色，暴干拂去药，斑纹烂然”(11)。松江府在棉布的制作工艺方面，还适应南方潮湿的气候特点和纺纱的技术要求，发明了刷纱的方法。南方刷纱用糊的常用方法有两种，一是先将“绵繀作绞糊盆度过，复于拨车转轮作繀，次用经车萦回成红，土语谓之浆纱”。二是先将“绵繀入经车成紝，次入糊盆度过，竹木作架，两端用维急繀，竹帚痛刷候干上机，土语谓之刷纱。今布之佳者，皆刷纱也”(12)。由于松江府棉布纺织技术的不断改进，在正德年间他们就在棉布生产领域创造了许多奇迹，享誉海内外，故有方志记载“俗务纺织，他技不多，而精线绫、三梭布、漆纱、方巾、翦绒毯，皆为天下第一，梅花、灯笼、拨罗绒纹绣亦他方所无”(13)。 在绫纱绸缎的织造和应用方面，松江府也利用本地的资源和技术水平，不仅织造宫廷帝后制作袍服所需的缎匹，而且岁造朝廷额派或不定期临时加派专供用于喜庆、祭祀、校尉执仗卫士穿的只孙衣，以及名目繁多的用于颁赏边疆少数民族的各种绫罗缎匹。生产织造的缎匹主要有纻丝绫、药绫、官绫、糊窗、绫绸、绢锦、只孙驾衣、大红织金云鹤、狮子胸背、织衲、拨罗绒纹绣等珍贵的品种。其中，有的缎匹织造历史悠久，如纻丝绫，又名线绫，其历史可以追溯到唐代天宝年间（742～756），吴郡曾将方纹绫作为贡品，俗称吴绫。吴绫花色品种较多，因为织有龙凤、麒麟、天马、辟邪等违禁纹样，到大历六年（771）时，朝廷禁止吴郡织造带有这些纹样的线绫。宋代吴绫更为朝廷的达官贵人所喜爱，史料记载夏竦对策时，“宦者以吴绫手巾乞题诗，时贵重如此”。至明代松江府织造的绫纱魅力依旧，仍是纻丝绫的佼佼者。记载说泖湾织造的绫纱，尤其受消费者欢迎，其突出的特点是“服旧可澣，差胜纻丝。后因当道求索者众，间为药绫”。但药绫的质地和工艺水平不如绫纱，“其质傅药以紧厚”。正德时，松江绫纱多产于府城，而东门地方的生产规模很盛，其“制作之精，为天下第一，虽吴门不及也”。每年上供朝廷幅广而长的，称作官绫；又有一种缜密而轻如縠的绫纱，叫做糊窗，均由松江府的织染局造办(14)。 松江府织造局生产朝廷所需缎匹的由来和具体情况，崇祯《松江府志》有较为详尽的记述。明代的江南织造，只是在“浙直杭、嘉、湖、苏、松五府”设有专门的织造局。用于帝后制作袍服使用的缎匹，称作“内号”，常年分春秋两次解送京师织染局收贮。岁造的缎匹，又称“外号”，从朝廷到松江织造局都有专门的官员和机构管理，明代额派松江织造的缎匹，每年是1167匹，遇有闰月时，加派浅色素缎97匹，其中有大红织金云鹤、狮子胸背缎50匹，每匹长3丈2尺；矾红青黑绿织金犀牛、海马、熊罴胸背缎410匹，每匹长3丈2尺；矾红青黑绿光素缎607匹，每匹长3丈2尺。到万历年间，奉文将素缎100匹改织大红织金虎豹胸背缎83匹，每匹长4丈2尺；矾红17匹。天启四年（1624）又奉文将素缎117匹改织大红织金斗牛、飞鱼、麒麟等项胸背缎匹，其丈尺与先前织造的虎豹缎相同。专供朝廷喜庆颁赏使用的缎匹，每五年一坐派，有纻丝纱罗、绫绸、绢锦等，花色有大红和浅色，花样有彩妆织金、闪色蟒龙、飞鱼、斗牛缠身胸背，工艺复杂，织造烦琐，负担很重。进贡朝廷的绫纱，规定每十年一派，其体式、料价与浙江、江宁织造相同，每匹长8丈，宽3尺2寸。素者，因白丝的经纬既长又宽，其织造工艺复杂，技术要求高而费时。其用途主要供宫殿裱刷窗槅使用。宽与绫相同，长4丈的纱，主要供朝廷举行郊社、祭祀、焚帛礼仪时使用。到崇祯时，由于丝的价格“今倍于昔，工食物价又倍于昔”，而让远隔异地的松江府，到浙江丝产地收购织造所需的丝，生产与浙江一样的绫纱，既多出盘缠费用，又有运输之虞，即使负责司礼监为松江织造的每匹绫纱提供1两的补贴，但是对松江来说，这仍是一个不小的负担。只孙为元代贵臣侍宴的服饰，洪武六年（1373），诏令校尉衣只孙服。每年朝廷坐派织造的此缎有750副，五彩妆花和红浅花色各为一半，每副又有里绸一匹，因为织造工艺复杂，虽然仿照苏州的造价支付费用，但往往不能如数如期接送京师。再加上当时内外织造均为宦官所控制，经他们的层层盘剥之后，承担织造的工匠更是困乏至极，到了难以为继的境地。鉴于这种情形，即位的明思宗出于巩固统治的需要，于崇祯元年（1628）不得不作出恤民的姿态，诏令不急的织造暂行停止。(15) (责任编辑：admin) |