 上世纪30年代身着盛装的妇女  1921年，广州岭南大学的女学生，不少人穿着白衫黑裙  1933年，四代同堂的广州家庭，服装新旧杂陈 民国服色的脸面是怎样的？ 自古以来，服色往往就是王朝的一张脸面，有怎样的王朝，就有怎样的服色。每当改朝换代，总有易服色之举 晚清末尽头是民国。民国是我国存在了千年的旧制分崩离析、西风渐进的时期。在这个由传统向近现代嬗变之时，服色的变易自在情理之中。民国时的易服色，最大特点是服饰上的中西并存、新旧杂陈。 中华民国成立以后，为实践人们所追求的自由、平等的主张，政府废弃了千百年以衣冠“昭名分，辨等威”的传统习惯及规制，仿效西方国家的服饰，颁布了《服制条例》，规定了男女礼服的式样，要求官吏士庶一律遵循。但是，由于其中颇多不切合中国实际之处，该条例终未能实行。 到了上世纪20年代末，民国政府重新颁布了《服制条例》作为民众衣着的准则，该条例吸取民国初年所定条例不符社会实际的不足，只对男女礼服和公务人员制服作了规定，对于平时百姓所穿的便服，则不作具体规定。 但是，当时社会服装的式样和品种，远超条例所作的规定，显出千姿百态的格局。 长袍马褂 民国初年，男人服装仍以中装，即长袍(长衫)和马褂为主。长袍马褂为清代满族男子最常用的服饰之一。马褂加于长袍的外面，它起源于骑马短衣。后来，长袍马褂传到民间成为社会普遍流行的便服。 民国元年，北洋政府颁布的《服制条例》中将长袍马褂列为男子常礼服之一；南京国民政府也将蓝长袍配黑马褂以及中山装列为“国民礼服”。 长袍与马褂多为圆领、窄袖，后来不少长袍是企领的。长袍为大襟，马褂是对襟。 长袍、马褂有礼服、便服之分。用作礼服时，在款式、质料、颜色及尺寸等都有一定格式。长袍用蓝色，大襟右衽，长至踝上6厘米，左右两侧下摆处，开有30厘米左右的长衩，其袖长与马褂同。 马褂一般用黑色丝麻棉毛织品缝制，下长至腹，前襟钉扣5粒。 若作为便服，颜色可以不拘。在初春或深秋，人们还喜欢在长袍外加一件马甲，代替马褂。 民国期间，羊城仍有不少旗人，他们多住在老城的中心，即今天的中山五六路一带。尽管旗人衣服与本地人区别不大，但他们穿着的长袍马褂有自己的特色，腰部必横系一布条，鞋子的面以厚布密缝榄核形线条，鞋底是木的，密布铁钉，行时逼迫爽脆，一望而知为旗人。 西装的兴起 长袍、马褂，往往是旧派人物的穿着，思想开放的人士爱穿西装。西装在清朝末期传入中国。 最初，西装仅为来华西方人所穿，后来，广州等沿海通商口岸地区的买办、商人也开始穿着。 中国第一家洋服店，是1879年开设于苏州的李顺号洋服店。广州第一家洋服店，是1880年创办的信孚成记洋服店，它位于沙面租界附近的沙基(现六二三路)。当时，这一带除了信孚成记洋服店外，还陆续出现了元祥号等多家洋服店。1892年，元发号洋服店在高第街开设，店主潘礼、潘伯良从日本学艺回国，有“洋服状元”之称。 但西装真正流行却是民国以后的事情。到了上世纪20年代，许多大城市陆续出现了专门制售西装的公司，还出现国产名牌西装，不少报纸、杂志开辟专栏介绍西装。 当时在广州，穿西装的男子极多，有教师、学生，各机关的办事员和洋行职员。 在广州惠爱路(今中山五路)，有一间九同章绸缎店，原先,它是以缝制中服闻名的，但见西装流行，便专门在营业厅开设西服部，里面安装一张大裁剪床、三部衣车，旁边设一个6平方米的试身室，室内四壁镶了玻璃，装有光管、风扇，以方便顾客试身。 店中有一姓凌的师傅与其助手谢煊负责给顾客量身、裁剪、试身。“九同章”的西服生意不少来自岭南大学附中。岭大附中新生入学，要置备的服装规定必须有西装，还要有大褛一件、寒衣二三件、夏衣五六件、衬衣三四件、汗衫裤六至十件，黑袜六对、长袜一对、游泳衣一套、手帕六条。因“九同章”手艺出色，岭南大学师生的西装后来全都由它承做。 岭大学生外出，西装笔挺，洋派十足，当时广州的女孩子中流行着“法政公(老的意思)，高师穷，一中广府唔中用(不合适)，农业工业晒到黑，惟有岭南才做得(合格老公)”的顺口溜。 西装从开始的星星点点到与中装平分秋色，并有后来居上之势。 在西装流行的同时，一些知识分子及青年学生还喜欢穿学生装。学生装由西装改造而成，其样式比西装简便。它没有翻领，只有一条窄而低的狭领，穿时有纽扣扣紧，不用领带。衣服下方，左右各有一个暗袋，左侧胸前还有一个明袋。穿着这种服装，有一种干练的感觉。 黄隆生制作中山装 1923年，在广州任大元帅的孙中山觉得西装不但式样繁琐，穿着不便，而旧式的长袍马褂又不能表现人民时代精神，于是他主张以南洋华侨“企领文装”为基础，在企领上加一条反领，代替西装衬衣的硬领。 孙中山将自己的设想告诉了他的挚友、著名裁剪师黄隆生，他根据孙中山的要求，裁制了世界上第一套中山装。此衣服既有西装的硬领，又将“企领文装第”三个暗袋改为四个明袋，下面两个明袋改成可因放进物品多少而胀缩的“琴袋”。 黄隆生设计的裤子是这样的：前面开缝，用暗纽，左右各一大暗袋，前面一小暗袋(表袋)，右后臀部挖一暗袋，用软盖。这样的裤子穿着方便，也很适用携带随身必需品。 对这种服装的思想及政治意义，孙中山有过专门的阐述：前面外露的四个口袋代表“四维”(即礼、义、廉、耻)，袋盖上方的笔山形代表重视知识分子，封闭式的翻领表示严谨治国的理念，背部不缝缝表示国家和平统一的大义。 在孙中山的倡导下，“中山装”流行起来。后来，中山装成了民国政府官员的标准服装。1946年的一天，广东省主席罗卓英叫会计长毛松年召集各会计主任到省府开会，当罗看见卫生处会计主任黄雪峰没穿中山装制服，只着一件“夏威夷”衬衫和一条西装短裤时，大骂其“不敬”，立即撤了黄的职。 改良旗袍与“义乳” 民国初年，妇女服装仍保持着上衣下裙的形制，政府也规定女子礼服为上袄下裙。后来，受西方生活方式的影响，妇女们领悟到“曲线美”的道理，在裁制衣服时改变了传统女服的胸、肩腰、臀完全呈平直状态，服装日趋华丽，出现了很多奇装异服。 旗袍就是当时最流行的女性服装。旗袍最初源于满族女性传统服装，民国年间融入了西方元素，改良成为最能体现女性魅力的流行服装。1929年，民国政府确定旗袍为国家礼服之一。 传统旗袍特点是宽大、平直、下长至足，上下显一条直线，外加高高的硬领,女性身体的曲线毫不外露。 民国期间的“改良旗袍”最大的改变在于，袍腰不断收缩，女性身材的曲线终于全部显露出来。一些旗袍腰身最后竟窄得要吸气才能扣上纽扣。 此外，旗袍的长度也缩短了、袖口也收窄了。传统旗袍配穿长裤，开衩处很浅，仅可见绣花的裤脚，民国旗袍内着内裤和丝袜，开衩处露腿。民国旗袍面料较轻薄，装饰亦较简约，淡雅合体 上世纪20年代后期至30年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面不断翻花样。一时衣长及地，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”；一时又缩短至膝盖，后来袍衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。 进入40年代后，旗袍的式样趋向于取消袖子，高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。 当时的广州，无论是达官贵人的太太、小姐，还是学生、家庭主妇，都喜欢旗袍。上下九一带就有很多裁制旗袍出色的店铺，西关小姐穿着的旗袍多为绣花绸缎料，旗袍打腰褶、胸褶，以突出女性曲线美。 除了旗袍外，还流行白衫黑裙、灰衫黑裙。广州学生大多穿灰色的上衣，黑色的裙子，一般劳动妇女则穿短袖衫。 民国初年，一种由“捆身子”内衣演变而来俗称“小马甲”的内衣，在女性中流行。小马甲的用料既有丝织品又有布。在小马甲的前片，缀有一批密纽，使用时将胸乳紧紧扣住。 到了上世纪20年代末，乳罩从海外传入中国，当时人们称之为“义乳”。最初，中国妇女并不习惯使用，电影女明星成为时尚体验的先行者。阮玲玉是最早戴“义乳”的中国妇女之一。在银幕上，她戴上义乳、身着旗袍后显现出的近乎完美的身体曲线，给妇女们以惊艳。“义乳”慢慢在上海、广州等大城市普及起来。 (责任编辑：admin) |